1. Onderbouw
Het uiteindelijke geheel moet stabiel zijn. Een stevige grondplaat voor de oven is aan te raden. U kunt bijvoorbeeld de grondplaat storten uit beton vermengd met vermiculite, perlite of hydrocultuur korrels.
2. Vuurvaste bodemplaat
De basiselementen van de ovenvloer worden op de geïsoleerde betonvloer tegen elkaar geschoven. De delen worden op de isolatielaag vastgezet met wat vuurvaste cement.
3. Voegen van vloerelementen
Tussen de platen onderling en de ovenkoepel blijft een kleine naad vrij. De ruimte tussen de bodemelementen mag gevuld worden met vuurvast cement.
4. Opbouw ovenschaal
Het eerste koepeldeel kan geplaatst worden. Het is verder niet van belang welk deel eerst wordt geplaatst. In dit geval wordt eerst het linker deel geplaatst, gevolgd door het rechter deel en tot slotte de boog.
5. Voegen van ovenschalen
Alle naden worden aan de buitenzijde met vuurvaste cement dicht gemeerd om vlamdoorslag te voorkomen.
6. Plaatsen van boog en schoorsteen
De boog kan aan de voorzijde geplaatst worden. Het schoorsteenstuk wordt bovenop geplaatst. Beide delen worden door middel van vuurvaste cement of flexibele tegellijm verbonden met de koepel. Ook hier worden de randen aan de buitenzijde dichtgesmeerd om vlamdoorslag tegen te gaan.
7. Isolatie opmetselen
Als vaste isolatie is een 10 tot 15 cm dikke laag van hydrocultuur korrels vermengd met cement goed te gebruiken. Door deze korrels te mengen met cement in een verhouding van 1 zak (25kg) cement op ca 100 liter hydrocultuur korrels is een hittebestendige isolatielaag te maken welke in elke vorm aan te brengen is. Mengen tot het een handelbare niet te nat mengsel vormt.
Eventueel kunt u in de plaats van de hydrocultuur korrels ook Perlite of Vermiculite in dezelfde verhouding gebruiken.
8. Resultaat isolatie
De eerste isolatielaag is nu aangebracht en dient minimaal één tot 2 dagen te drogen.
9. Steenwol aanbrengen
De tweede isolatielaag word aangebracht in de vorm van een minerale deken. De deken dient
rondom aangebracht te worden. Zorg voor een kleine overlapping. Op deze wijze wordt een optimale
isolatie verkregen.
10. Resultaat minerale deken
Het resultaat is een koepel geheel bedekt met minerale deken op de schoorsteen na.
De eerste en tweede isolatielaag kunnen eventueel worden omgedraaid. Dus eerst isolatiedeken
met kippengaas en daarna de harde isolatielaag. Indien u deze methode toepast is de oven iets sneller op
bedrijfstemperatuur maar koelt hij daarentegen ook weer wat sneller af.
Beide methodes kunnen worden gebruikt en hebben geen invloed op de werking van de oven. Wanneer u de oven als broodoven wilt gebruiken verdient het aanbeveling de eerste methode toe te passen.
11. Aanbrengen van gaas
Ter ondersteuning van de minerale deken wordt er kippengaas aangebracht. Dit geeft de koepel
structuur en de deken stevigheid.
12. Resultaat gaas
Na het aanbrengen van het gaas ontstaat er al een duidelijke vorm van een koepel. Dit gaas hoeft niet zeer strak gespannen te worden. Het vormen van een net is voldoende.
13. Afwerken
Nu kan de buitenkant worden gladgestreken met puur cement. Afhankelijk van het type isolatielaag kunnen er tijdens het gebruik kleine haarscheurtjes in de isolatielaag ontstaan. Dit is normaal en heeft geen effect op de werking van de oven.
Bij uw Fornino tuinoven is een verloopstuk meegeleverd. Deze zet u met vuurvaste cement vast op de
vierkante opening. De grootste ronding naar boven plaatsen (rond 18). Hier past straks de Inox (RVS)
schoorsteenpijp in.
U kunt de cement waterdicht maken door Amirol aan het water toe te voegen.
14. Resultaat afwerking
Het resultaat is een afwerkte koepel inclusief schoorsteen. Deze laag is na droging voor verdere afwerking geschikt.
15. Afwerken
Als de buitenkant van de oven klaar is, kan hij worden geschilderd met een waterafstotende verf op kwartsbasis verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Deze verf wordt ook gebruikt om betonbarbecues te schilderen.
16. Schoorsteen
Een goede trek van de oven wordt bepaald door de diameter van de schoorsteenpijp in combinatie met de lengte ervan. Het regen/wind kapje kan de trek wat verminderen. In dat geval haalt u het dakje vóór het opstoken van de oven even weg. Doe dit niet tijdens het stoken aangezien de pijp extreem heet kan worden.
17. Harden van de oven
Het onderstaande schema is bedoeld om het bouwvocht uit de constructie te krijgen. Als dit is gedaan dan is het nog geen vrijbrief om een koude oven met groot vuur op te stoken. Zeker als de oven al een tijdje niet gebruikt is! Houd er rekening mee dat de lucht om ons heen altijd vocht bevat dus ook de lucht in je oven. Dus na het winterseizoen; eerst weer langzaam opstoken en de oven drogen. Gebruik onderstaand schema voor het harden van de oven:
Dag 1: De hele dag klein vuurtje tot max. 100 °C
Dag 2: De hele dag klein vuur tot max. 200 °C
Dag 3: De hele dag een middelgroot vuur tot max. 300 °C. Geleidelijk naar zijkant verplaatsen
Dag 4: Normaal vuur van max 400°C aan de zijkant (stookplaats)
Dag 5: Hoog vuur ca. 500 °C
Pronto! Gefeliciteerd met jouw eigen gebouwde oven!
Vocht zal bij verwarming boven de 100 °C in stoom word en omgezet. Stoom zoekt een weg naar buiten en kan scheuren tot gevolg hebben. Het harden van de oven mag pas drie weken na de bouw van de oven. Het bouwvocht dient eerst op natuurlijke wijze te verdampen, daarna moet de oven worden gehard. Dit hoeft slechts één keer te gebeuren daarna is de oven hard en klaar voor gebruik.